Облепиха — состав, свойства, применение, выращивание

Как выглядит облепиха и как она растет

Это сильноветвистый зимостойкий кустарник, реже деревце высотой 2—5 метров. Побеги заканчиваются колючками.

Плоды мелкие 0,4—0,5 г, светло-оранжевые, овальные, цилиндрические или шаровидные, длиной 6-10 мм и диаметром 3–7 мм, с одной косточкой, созревают в августе-сентябре. Кожица плодов маслянистая. Ягоды в большом количестве усыпают концы ветвей, благодаря чему растение и назвали облепихой. На вкус они кисло-сладкие, иногда с горьким привкусом, очень ароматные. Плодоносить начинает рано. В 5 — 6-летнем возрасте кусты могут дать по 6 —10 кг плодов.

Облепиха — светолюбивая культура. Хорошо растет на песчаных почвах по берегам рек, озер.

Растение приносит плоды в течение 10–20 лет.

Облепиха широко распространена в Европе и Азии. На территории России она встречается в европейской части, в Западной и Восточной Сибири, Бурятии, на Алтае. Растение разводят в садах, на приусадебных участках. Учитывая то, как растет облепиха, ее часто сажают по берегам рек для укрепления речных русел и песков из-за разветвленной корневой системы.

Места произрастания

Внешне облепиха, в большинстве случаев, представляет собой кустарник с множеством веток, однако встречаются исключения в форме обычного дерева. В средней полосе России оно может достигать 3 метров в высоту, а в южных регионах от 8 до 15 м.

Некоторые сорта облепихи покрыты большими колючками, а корневище состоит из коротких разветвленных корешков, которые расположены по поверхности.

Отличительной чертой облепихи является способность самостоятельно оснащать азотом свой организм. Для этого на корнях природой предусмотрены специальные клубни с азотфиксирующими бактериями, которые поглощают азот из воздуха и питают им корни.

Дерево облепиха не может существовать в тенистых местах, разделяя соседство с высокорослыми зарослями травы или другими деревьями. Особенно это касается молодых саженцев. Поэтому участок для посадки нескольких деревьев облепихи должен быть открытым.

Выращивать несколько деревьев одновременно не стоит более 20 лет, хотя в некоторых случаях кусты растут до 50 лет. Однако после 20 лет существования плантации, кусты лучше переместить на новое место, т. е. выкопать эти деревья и посадить заново.

Полезные свойства облепихи

Плоды облепихи относят к поливитаминным. Они содержат провитамины А, витамины (B1, B2, B3, B6, C, E, К и др.). Плоды содержат 3—6 % сахаров (глюкоза и фруктоза), органические кислоты — яблочную, винную и др., дубильные вещества. В листьях и коре найдены алкалоид гиппофаин, аскорбиновая кислота и до 10 различных дубильных веществ, в коре — до 3 % жирного масла иного состава, чем в плодах и семенах.

В плодах накапливается жирное масло, которое состоит из триацилглицеринов с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, среди последних преобладают мононенасыщенные (пальмитоолеиновая, олеиновая) кислоты; пектиновые вещества, органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, никотиновая и фолиевая кислоты, макро- и микроэлементы (бор, железо, цинк, медь, марганец, калий, кальций), сахара и некоторые виды растительных антибиотиков.

Масло из мякоти плодов имеет ярко-оранжевую окраску, из семян — желтоватую. Они несколько различается по составу. Масло из мякоти плодов содержит до 0,350 % каротина и каротиноидов, тиамин и рибофлавин, в довольно большом количестве (0,165 %) токоферол и значительное количество незаменимых жирных кислот.

Растение ветроопыляемое, в его цветках практически отсутствует нектар. Так называемый в быту «облепиховый мёд» представляет из себя сироп из ягод облепихи.

Применение облепихи

Плоды облепихи используются для получения облепихового масла, применяемого в медицине. Плоды являются важной составляющей частью зимней пищи птиц.

Из плодов облепихи готовят облепиховый сок, пюре, повидло, мармелад, варенье, начинки для конфет. Сок используется для получения и ароматизации вина, прохладительных напитков, наливок, настоек; свежие плоды после промораживания несколько теряют горечь и используются для приготовления киселей, настоек и желе.

В народной медицине масло облепихи используется внутрь при авитаминозах (цинге, куриной слепоте), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Листья в Средней Азии употребляют наружно при ревматизме. Очень широко плоды и листья облепихи используются в восточной медицине.

Листья облепихи накапливают дубильные вещества, которые являются действующим началом лекарственного средства — гипорамина, обладающего противовирусной активностью.

Масло обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами, его применяют для лечения чешуйчатого лишая, болезни Дарье, ожогов, обморожений, экзем, язвенной волчанки, плохо заживающих ран, трещин и тд.

Семена применяют как легкое слабительное.

В косметике из масла облепихи готовят питательные маски для кожи; отвар плодов и веток используют при облысении и выпадении волос.

Облепихи используются для закрепления песков, дорожных откосов, оврагов, для живых изгородей. Также облепиха широко применяется и как декоративное растение.

Облепиха. © Shihmei Barger

Как правильно посадить облепиху в саду

Кусты облепихи могут плодоносить в течение 20 лет. Правильный выбор состава почвы и места под ягодник во многом определяет долголетие и продуктивность культуры.

Какую облепиху лучше посадить на участке?

Для посадки желательно брать годовалые саженцы районированных сортов около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то следует сильно обрезать верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.

Корни саженцев очень чувствительны к пересыханию, поэтому растения нужно сажать сразу после приобретения, поврежденные корни обрезать. Кроме того, нельзя долго держать посадочный материал в целлофановых мешках – переувлажненные корни загнивают.

Заказывая саженцы, не забывайте, что облепиха — растение двудомное и для получения плодов необходимы как женские (плодоносящие), так и мужские неплодоносящие растения. Поэтому выписывайте и мужские экземпляры. При этом на 5—6 женских растений достаточно одного мужского, посаженного с той стороны, откуда дует ветер, чтобы пыльцу переносило на женские деревья, На двух участках в коллективном саду при посадке деревьев облепихи параллельными рядами одного мужского экземпляра достаточно на 8—10 женских.

При выращивании облепихи на кислых уральских подзолистых почвах следует учесть, что это известково-почволюбивое растение. Поэтому в посадочную яму нужно вносить лежалую (карбонизированную) известь по 0,5—I кг, а в дальнейшем проводить умеренное известкование приствольных кругов. При пересадках облепих учитывайте, что наросты на ее корнях — это не «раковые опухоли», а полезные образования, при помощи которых растение поглощает азот из воздуха. Поэтому сохраняйте эти «клубеньки».

Выбор места

Если вы решили посадить облепиху в саду, постарайтесь соблюдать следующие условия:

1. Облепиха предпочитает расти на хорошо освещённых участках. Под сомкнутым пологом деревьев кусты рано отмирают, слабо плодоносят.

   Для облепихи нужен простор и много солнца

2. Насаждения следует оберегать от сильного ветра, особенно в зимнее время. Поэтому с северной стороны следует создать ветрозащитные посадки из высокорослых кустарников, например, ирги, расположив их в отдалении (у облепихи корни сильно разрастаются в стороны). Или отвести под посадки уголки в южной части сада, закрытые от холодных ветров забором, живой изгородью, садовыми постройками. В таком месте создаются более благоприятные микроклиматические условия, зимой не сдувается снег, и к весне накапливается достаточно влаги в почве. При надёжной защите от суховейных ветров урожайность повышается в 2 раза.
3. Культура нетребовательна к составу грунта, но лучше растёт на рыхлой супесчаной почве с нейтральной кислотностью. При сильном закислении почвы необходимо провести известкование (500 г извести/м2). Совершенно не подходят для облепихи участки с тяжёлой глинистой землёй, особенно на заболоченных местах со стоячей водой. На плотных суглинках для создания рыхлой структуры почвы примешивают песок (1 ведро/м2).

Когда лучше сажать облепиху – весной или осенью

Лучшим временем для посадки саженцев облепихи считается ранняя весна, когда растение находится в состоянии покоя – пока не началось сокодвижение и не начали набухать почки. Для посадки весной подойдут саженцы и с закрытой, и с открытой корневой системой.

Осенняя посадка также приемлема для культуры. Осенью высаживают облепиху с закрытой корневой системой (в контейнерах) после окончания листопада и при комфортной температуре +4 градуса.

Плюсы посадки облепихи весной

• корневая система успевает полностью окрепнуть,
• поскольку посадочное место готовится заранее – осенью, ямас удобрениями успевает настояться, что положительно влияет на будущий урожай,
• при весенней посадке облепихи первый урожай можно собрать на год раньше, чем при осенней посадке,
• легчевыделить растения, которые трудно приживаются, чтобы вовремя дать необходимый дополнительный уход.

Плюсы посадки облепихи осенью

• тратится гораздо меньше времени на уход после посадки,
• посаженные осенью деревья на 2-3 недели раньше трогаются в рост, чем посаженные весной,
• осенью легко определить качество саженцевпо листве и другим критериям,
• осенние распродажи позволяют сэкономить бюджет.

Размещение опылителей

Облепиха — двудомное растение. Плоды формируются только на женских деревьях, мужские являются лишь опылителями. В саду необходимо иметь растения обоего пола. На 6 плодоносящих кустов достаточно 1 растения-опылителя. Можно разместить облепиху куртиной, по центру посадив мужской куст и окружив его женскими. Или расположить кусты рядами, высадив в линию 1 мужское растение и 6 женских.

От облепихи женского типа мужское растение-опылитель отличается очень крупными почками

У мужских растений почки в два-три раза крупнее, чем у женских, имеют пять–семь кроющих чешуек; у женских — почки мелкие, удлинённые, покрыты лишь двумя чешуями.

Посадка облепихи

Участок под облепишник готовят с осени. Перекапывают землю, удаляют сорные растения. Выкапывают ямы диаметром 50 см и глубиной 40 см. В плодородный слой грунта добавляют:

• 10 кг перегноя;
• 150 г суперфосфата;
• 40 г калийной соли.

Пошаговый процесс посадки облепихи:

1. На дно ямы укладывают слой дренажа толщиной 10 см (щебень, битый кирпич).

   На дно посадочной ямы нужно уложить слой дренажа

2. Сверху насыпают холмик плодородной земли.
3. Устанавливают колышек.
4. Расправляют корни у саженца и опускают его в яму. Ставить растение нужно строго вертикально, иначе в последующем крона может стать кривобокой, появятся многочисленные волчки.
5. Засыпают растение, заглубляя корневую шейку на 7 см.

   При высадке облепихи нужно следить, чтобы корневая шейка находилась на 7 см ниже уровня почвы

6. Подвязывают саженец к удерживающей опоре.
7. Вокруг кустика формируют поливочную лунку и вносят в неё 3 ведра воды.
8. Мульчируют почву слоем компоста (около 8 см).

   Для мульчирования лучше всего использовать перепревший навоз или компост

Агротехника выращивания

Выращивать облепиху несложно, главное — создать ей комфортные условия.

Рассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

Подкормки

В первый год после посадки молодняк не нуждается в дополнительном питании, но уже начиная со следующей весны подкормки проводят несколько раз за сезон:

1. Весной кустарники следует подкормить азотным удобрением для интенсивного наращивания вегетативной массы. Раствор мочевины (20 г/10 л) вносят под куст.
2. После цветения и спустя 10 дней проводят внекорневую подкормку Эффектоном (15 г/10 л).
3. Плодоносящие растения в период распускания листьев опрыскивают раствором мочевины (15 г/10 л).
4. Во время цветения по листу вносят раствор гумата калия (15 г/10 л).
5. После сбора урожая для восстановления сил растение подкармливают суперфосфатом (150 г/м2) и калием (50 г).
6. Органическое удобрение добавляют раз в 3 года осенью, заделывая его в почву (10 кг/м2).

   Перегной вносят раз в 3 года — этого достаточно для насыщения облепихи необходимыми питательными веществами

Облепиха особенно нуждается в фосфоре, обеспечивающем жизнедеятельность клубеньковых бактерий, обитающих на корнях.

Полив и рыхление

Облепиха не боится засухи, однако в сильную жару нуждается в поливе. Особенно необходима влага молодым саженцам — их поливают в первое время каждый день, расходуя на куст по 4 ведра воды. Почву следует увлажнять на глубину 60 см. Для плодоносящих кустов достаточно 4 поливов за сезон (по 6 вёдер на растение):

• до и после цветения;
• в период формирования плодов;
• перед наступлением холодов (в конце сентября — начале октября).

Предзимний полив очень важен: если не было накоплено достаточно воды в осенний период, холодоустойчивость растения сильно снижается.

После полива или дождя обязательно рыхлят почву. Так как корни кустарника располагаются поверхностно, рыхление грунта под кустом проводят неглубоко (7 см), в междурядьях — 10 см. Если корни обнажились, их следует замульчировать смесью торфа с песком.

Взрослое растение облепихи не боится засухи, но урожай будет обильнее, если в период формирования плодов почву хорошо увлажнить

Отличия у взрослых растений

Если на участке имеются облепиховые деревья неизвестной половой принадлежности, то ее можно установить самостоятельно. Отличить «мальчика» от «девочки» можно по некоторым визуальным признакам. В первую очередь это касается соцветий и листьев. А также следует обратить внимание на облепиховые почки.

Цветение

Для того чтобы определить пол облепихового дерева по типу соцветий, необходимо визуально осмотреть дерево в апреле или начале мая, когда оно будет цвести. Существует несколько различий:

• мужские особи имеют только пестики, а женские, соответственно, тычинки;
• женские соцветия желтого окраса, а мужские – серебристо-бурого.

Если по видам соцветий определить не получилось, можно обратить внимание на другие признаки.

Листья

В летне-осенний период пол облепихового дерева можно определить по имеющейся листве. Листья и тех и других особей покрыты специфическим сизым налетом. Но у облепихи мужского пола этот налет выражен более ярко, отчего сами листья кажутся даже серыми. Женские листья более зеленые.

Отличается не только цвет, но и форма листовых пластин. Мужские листья имеют следующие отличительные признаки:

• ровные;
• присутствует центральная жилка;
• вывернуты наружу.

У облепихи женского пола листья, наоборот, вогнутые.

Тип почек

Облепиховые деревья разной половой принадлежности отличаются еще и по типу почек. У мужских наблюдаются следующие отличительные черты:

• более крупный размер;
• на поверхности каждой почки присутствует множество мелких чешуек;
• внешне напоминают кедровые шишки.

По внешнему описанию женские почки меньшего размера, имеют только по три чешуйки.

Но узнать пол по типу почек можно уже только на взрослых растениях, поскольку на них имеются генеративные почки. На молодых саженцах есть только вегетативные.

Если все вышеперечисленные методы по каким-то причинам не подошли для определения, есть еще один признак, который заключается в отсутствии плодов. Так, неплодоносящими могут быть молодые растения. После 3-4 лет после посадки появляются первые ягоды, при этом урожай при хорошем раскладе должен быть весьма обильный. Но ягоды бывают только у женских особей. Поэтому если облепиха не начала плодоносить спустя несколько лет после посадки, возможно, дерево мужского пола.

Как определить пол саженцев?

Если на участке только планируется высадка облепихи, то важно изначально распознать половую принадлежность саженцев. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Пол можно определить только у деревьев, возраст которых составляет 3-4 года. У более молодых особей, как уже было сказано, отсутствуют генеративные почки.

Но, несмотря на это, можно все же попытаться выяснить половую принадлежность. Первое, на что следует обратить внимание, – размер. Дело в том, что кусты мужских особей гораздо более крупные. Но это не показательно. Для того чтобы быть точно уверенным в половой принадлежности саженцев, рекомендуется приобретать их в специальных питомниках, где в документации будет точно обозначен пол растения.

Важный момент! Если планируется приобретение женских саженцев облепихи, то опытные садоводы рекомендуют обращать внимание на сорта с небольшим количеством колючек. К таковым относятся: «Обильная», «Великан» и «Чуйская».

Определить пол облепихового дерева не так уж сложно, если его возраст перешел отметку в 4 года. Именно в это время деревья начинают давать первые плоды, а значит, на них появляются половые признаки. В большинстве случаев достаточно просто посмотреть на то, как выглядит дерево, и его пол станет понятен. Исключение составляют только молодые саженцы, которые выводятся самостоятельно.

Размножение облепихи

В условиях любительского садоводства облепиху размножают только вегетативным способом: одревесневшими или зелеными черенками, прививкой, корневыми отпрысками.

Размножение одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки толщиной не менее 5 мм заготавливают в ноябре и хранят в снегу. Весной их нарезают длиной 15—20 см, 2—3 суток вымачивают в воде и в течение суток выдерживают нижними концами в растворе гетероауксина (200 мл на 1 л воды). Можно держать черенки в воде 10—12 дней. За это время начнут распускаться почки и могут появиться зачатки корней.

Участок для посадки черенков готовят заранее. Под осеннюю перекопку на 1 м вносят 6—8 кг перегноя (на тяжелых почвах, кроме того, 3—4 ведра песка) и 80—100 г суперфосфата.

Весной почву вновь перекапывают на половину штыка лопаты и тщательно выравнивают. Ширина гряды должна быть не более 1 м. Поднимать гряду высоко не следует, лучше всего протоптать по бокам дорожки, чтобы гряда слегка поднялась над остальной территорией.

При температуре почвы на глубине 15 см не ниже 5 градусов черенки высаживают на грядки. Над поверхностью почвы оставляют одну-две почки. После посадки черенки обильно поливают и мульчируют почву перегноем. Для лучшего укоренения черенков гряду до посадки можно покрыть пленкой или после посадки установить проволочные дуги и натянуть на них пленку. При наличии пленочных теплиц, холодных рассадников, каркасов можно высаживать (по схеме 4Х4 см) одревесневшие черенки длиной 3—4 см.

После посадки необходимо следить за влажностью почвы: длинные черенки поливают один раз в 3—4 дня, короткие — ежедневно. Температура в пленочных укрытиях не должна превышать 27—30°С. К концу сезона часть саженцев достигает стандартных размеров, весной следующего года их можно пересаживать на постоянное место. Остальные саженцы доращивают еще один сезон.

Для пересадки берут только саженцы с длиной корней 20 см, высотой надземной части 50 см и диаметром у корневой шейки не менее 8 мм.

Облепиха. © Wendy Cutler

Размножение зелеными черенками

Данный способ является ведущим в условиях промышленного производства, но им могут воспользоваться и садоводы-любители. При размножении зелеными черенками необходимо иметь небольшую тепличку, парник или каркас. К 15-20 июня в теплице или каркасе готовят гряду: насыпают слой гравия высотой 10—15 см, затем слой плодородной почвы высотой 10—12 см и смесь торфа с песком в соотношении 1/3 высотой 5 см. Поверхность гряды выравнивают, слегка уплотняют и обильно поливают.

Во второй или третьей декаде июня готовят черенки. К этому времени на маточных растениях побеги должны иметь длину 12—15 см. После срезки черенков 2—3 нижних листа удаляют. Черенки связывают в пучки и нижними концами опускают в раствор гетероауксина (150—200 мг на 1 л воды). Через 14—16 часов их вынимают из раствора, промывают и высаживают на грядки. Можно высаживать и не обработанные ростовым веществом черенки.

Укоренение зеленых черенков зависит от соблюдения режима влажности и температуры воздуха. Сразу после посадки надо провести освежающее опрыскивание черенков. В жаркую погоду в первые дни после посадки опрыскивание надо повторять через 0,5—1 час, в пасмурную — через 2—3 часа. Влажность воздуха в теплице должна быть на уровне 90—100%, а температура — не ниже 30 °С. Хороший эффект при укоренении черенков дает притенение их драночными щитами.

Через две недели после посадки начнут появляться придаточные корни. С этого времени черенки поливают обильно, но реже (1—2 раза в день). Растения постепенно приучают к наружному воздуху. Примерно через месяц после появления корней (начало августа) пленку снимают. Через каждые 6—7 дней проводят фосфорно-калийные подкормки из расчета 40—50 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли на 10 л воды.

После замерзания почвы саженцы в теплице или каркасе укрывают хвойной лапкой или соломой. Зимой их необходимо укрыть снегом. На постоянное место после доращивания их пересаживают только весной.

В условиях любительского сада можно укоренять и комбинированные черенки. В этом случае черенки нарезают при длине годичного прироста 12—15 см, но с 12—15 см прироста предшествующего года (общая длина черенка 25—30 см) При наличии боковых разветвлений их удаляют на кольцо. Опыт свидетельствует о высокой приживаемости таких черенков в условиях пленочной теплицы даже при редких поливах.

При выполнении косого среза на подвое и привое необходимо учитывать, что ткани облепихи очень рыхлые, они сильно крошатся и быстро чернеют. Эти обстоятельства требуют очень тщательной точки ножа, быстроты проведения операций, совпадения камбиальных слоев подвоя и привоя и плотной обвязки. Верхний срез черенков замазывают петролатумом или пластилином.

При наличии хороших приростов, прививки черенком можно выполнить на мужском растении женским и наоборот.

Куст облепихи. © David Edwards

Окулировка

Ведущий способ размножения плодовых растений — прививка глазками мало пригодна для облепихи, так как глазки плохо приживаются из-за малой активности деления камбиальных слоев подвоя и привоя. Лучшие результаты могут быть получены при прививке глазка в приклад с язычком.

Вредители облепихи

Облепиховая моль

Встречается в Забайкалье. Во время набухания почек гусеницы внедряются внутрь и выедают их. Летом они образуют гнезда, стягивая паутиной 4—6 листьев на верхушках побегов. Окукливаются гусеницы в верхнем слое почвы. Вылет бабочек происходит в конце июля—начале августа, а через месяц они откладывают яйца на кору в нижней части стволов и в опавшие листья

• Меры борьбы: Кандидат сельскохозяйственных наук В. В. Даньков наиболее эффективным в борьбе с облепиховой молью считает опрыскивание в начале распускания почек 0,4—0,6%-ным хлорофосом.

Облепиховая муха

Считается самым опасным вредителем облепихи, способным уничтожить весь урожай. Распространена на Алтае. Лёт мухи начинается со второй половины июня и продолжается до середины августа. Личинки вредителя отрождаются через неделю после кладки, внедряются в плоды и питаются их мякотью. Ягоды сморщиваются, темнеют и опадают. Через три недели личинки уходят в почву. Там они окукливаются и зимуют.

• Меры борьбы: Специалисты считают высокоэффективным средством борьбы опрыскивание в середине июля 0,2%-ным хлорофосом.

Облепиховая тля

Вредитель и его личинки повреждают листья облепихи. Облепиховая тля зимует в стадии яиц около почек. Во время распускания почек светло-зеленые личинки высасывают сок из молодых листьев, а затем после распускания листьев поселяются на их нижней стороне. Крылатые самки-расселительницы дают начало новым колониям тлей. Поврежденные листья преждевременно желтеют, скручиваются и опадают.

• Меры борьбы: Специалисты рекомендуют в условиях приусадебного сада использовать в борьбе с тлей отвары и настои ботвы картофеля и томата, листьев табака, шелухи лука и луковиц чеснока и добавлять к растворам хозяйственное мыло. В качестве химических средств борьбы рекомендуется опрыскивание в фазе распускания листьев 10%-ным карбофосом.

Облепиховый галловый клещ

Повреждает листья облепихи. Зимует в пазухах почек. Это очень мелкий вредитель молочно-белого цвета, и разглядеть его можно только под лупой. Во время распускания почек клещи высасывают соки из молодых листьев, а затем и из распустившихся. На листьях образуются плоские вздутия — галлы. Поврежденные деформированные листья преждевременно опадают.

• Меры борьбы: те же, что и с облепиховой тлей.

Облепиха. © Anke Kreuzer

Болезни облепихи

Вертициллезное увядание

Самое опасное грибное заболевание облепихи. Распространено во всех регионах ее выращивания. Специалисты установили, что возбудитель заболевания закупоривает проводящую систему облепихи, и растение гибнет. У пораженных растений на отдельных или на всех ветвях листья в августе желтеют и опадают, плоды сморщиваются, на коре появляются, а затем трескаются вздутия. Растения гибнут очень быстро, буквально на следующий год.

• Меры борьбы: В настоящее время это заболевание не поддается лечению, и мер борьбы с ним не найдено. Специалисты советуют не заготавливать черенки для размножения с облепихи с признаками заболевания, а пораженные растения выкопать, сжечь и несколько лет не высаживать облепиху на этом месте.

Садоводы-любители уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Мало кому известный в недавнем прошлом кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных растений.

Сорта

Облепиха крушиновидная

В зависимости от области выращивания, от личностных пожеланий, выбирается наиболее подходящий сорт облепихи. Наиболее популярные следующие из них.

Сорта облепихи

Самые крупноплодные сорта

Растущая в диких условиях ягода весит около 0,2-0,3 грамма, одомашненные облепихи имеют усредненный показатель в 0,4-0,5 грамм. Крупноплодные приносят плоды практически больше в два раза – 0,7-1,5 грамм. Среди них особо выделяют: Августину, Эссель, Ажурную, Елизавету, Злату и Аурелию.

Самые сладкие сорта облепихи

Каждая разновидность имеет свой определенный вкус, у одних он более сладкий, у других более кислый, наиболее десертными характеристиками обладают: Любимая, Алтайская, Жемчужница, Эссель, Москвичка и Воробьевская.

Красные сорта

Необычные оранжево-красные плоды, заметно отличающиеся от обычных оранжевых ягод, имеют: облепиха Огниво, Джемовая, Иня и Этна.

Джемовая

Лучшие подмосковные сорта

Не каждая разновидность облепихи способна адаптироваться под умерено-континентальный климат этого региона, наиболее подходят для этого: Ломоносовская, Ароматная, Ботаническая Любительская, Ботаническая ароматная, Превосходный.

Для суровых климатических условий Сибирских районов подходят: Августина, Чечек, Жемчужница, Теньга, Елизавета, Джемовая, Оранжевая.

Самыми урожайными считаются: Гибрид перчика, Московская ананасная, Подарок саду.

Бесшипные сорта облепихи: Алтайская, Солнечная.

Морозостойкие

Практически все сорта облепихи отличаются высокой зимоустойчивостью и с легкостью переносят суровый климат Сибири, но все же следующие сорта выделяются лучшими показателями: Золотой початок, Трофимовская, Ботаническая любительская, Дар Катуни.

Мужские сорта облепихи

Алей

Без сорта опылителя никак не обойтись:

• Гном – мужской культиватор, отличающийся высокой зимостойкостью и стойкостью к болезням. Низкорослое растение с крупной темно-зеленой листвой.
• Алей – мощный куст с пышной кроной, обильно и продолжительно цветет.

Самые полезные: Перчик, Живко, Витаминная, отличаются более концентрированным составом полезных веществ.

Заключение

Посадка и уход за облепихой не составит труда для любого садовода. Забота о дереве требуется минимальная, а отдача очень высока. Посадить и вырастить облепиху на даче – значит обеспечить себя на всю зиму запасом прекрасных ягод, которые не только вкусны, но и очень полезны.